Lorenzo Accomasso in quel di La Morra (CN) frazione dell’Annunziata

Ho già parlato di Accomasso e vi consiglio di leggere questo prima di approcciare il post.

Per intuire il personaggio che sottostà a questo vino.

Con Vittorio Rusinà abbiamo aperto una bottiglia di Barbera d’Alba Pochi Filagn 2006.

Pochi Filagn in dialetto piemontese vuol dire pochi filari perché purtroppo in fase di ridimensionamento del suo vigneto, la barbera, decisamente meno redditizia, ha ceduto il passo al nebbiolo da Barolo.

E questo è un “darmagi”.

Un vero peccato perché la barbera è una cultivar generosa ed eclettica, è buona da giovane ma sa essere longeva, spumeggiante, passita.

Legge i luoghi li interpreta ed è maledettamente Piemontese sia per la diffusione, da nord a sud, da est a ovest sia per la sua connessione intima con l’antropologia alimentare regionale.

Accomasso ne dà una sua interpretazione (langhetta direi, così per farmi capire) molto elegante e verticale.

Mortifica il frutto, attenua l’acidità e la dolcezza carnale dell’uva e la trascina in un processo di distillazione terziaria dei profumi e delle consistenze.

Un processo alchemico di estrazione degli aspetti più reconditi, sottili.

Una Barbera sottile, affusolata la sua che riporta i profumi di humus e cortecce e tartufo e lacca e menta.

Per tornare su note suadenti di frutta disidratata.

Vino cangiante dice Vittorio.

Lunghe macerazioni, travasi che durano giorni a botte scolma, questi, forse, sono gli strumenti della sua ricerca estrema della tenuta ossidativa del vino che superato questo stress rinasce.

Comunque sia è il volto aristocratico del vino che ne viene fuori e ciò che mi fa sorridere è che sia un vero contadino ormai settantenne a tirarlo fuori.

Kampai

Luigi