Sarà una incomprensione voluta

Sarà una incomprensione voluta o figlia di una comunicazione approssimativa quella che porta il discorso del naturale a considerarne i vini come ruvidi o sauvage come mi diceva Patrick Baudoin al ViVit riferendosi ad alcuni vini naturali sia Francesi sia Italiani un po’ rustici.

Patrick è un produttore bio certificato della Loira che produce vini “precisi” e dritti con metodi a dir poco artigianali.

Vini, i suoi, che escludono, nei bianchi, macerazioni fermentative e/o postfermentative o tecniche ossidative potenzialmente “pericolose”.

Comunque sia, continuo a pensare che non ci sia logica nel sillogismo fra vini “rustici” e vini naturali.

Almeno io credo.

Piuttosto ravvedo una separazione fra vini di pensiero e vini di terra.

Tra l’immagine del vino e il vino stesso.

Nei bianchi poi l’accanimento tecnologico ha portato la produzione media e il gusto del consumatore verso profumi e sapori un po’ lontani da quelli ottenibili in quasi assenza di tecnologia (al punto che De Bartoli produce, quasi su ordinazione, un Grillo e uno Zibibbo Integer differenti da i Grappoli del Grillo e dal Pietranera proprio per la volontà di non utilizzare lieviti secchi, il freddo e le filtrazioni).

Piccole modifiche dei protocolli portano a vini diversi ma non per questo ruvidi.

Cambiano le caratteristiche organolettiche e mediamente, a mio avviso, diventano più masticabili (magari per effetto dell’assenza di chiarifiche e/o filtrazioni spinte e/o un uso estremo del freddo).

Si lega a questo discorso un articolo di Jacky Rigaux che ho letto ultimamente e che riguarda l’attuale preponderanza dell’olfatto sul gusto nella analisi della qualità dei vini, l’analisi olfattiva è invenzione recente ma è diventata prevaricante su quella del sapore, del tatto.

“Il vino è fatto per essere bevuto e non per essere annusato” diceva Henry Jayer.

Forse questo spiega perché molti vini costruiti per essere profumati finiscano la loro corsa nel naso e muoiano in bocca e non aiutino negli abbinamenti col cibo.

Comunque sia, naturale non è sinonimo di rustico ma sicuramente questi nuovi vecchi vini pongono il problema di ripensare le categorie percettive e ci obbligano a masticarli un po’ di più anche in senso fisico intendo.

Queste riflessioni un po’ stantie, lo ammetto, mi son scaturite dopo l’annuncio della creazione di un padiglione bio al prossimo Vinitaly.

Il padiglione bio, oltre ad aumentare la confusione fra sedicenti naturali e pubblico, mi pare, approfondirò, un escamotage molto scaltro per traghettare l’industria verso i verdi lidi del para naturale, d’altronde il protocollo di produzione del vino bio è una emanazione enotecnica con sbuffi new age for dummies che non ha nulla a che fare con i veri vini artigiani.

Kampai

Luigi