Daniele Ricci l'anarchico del timorasso

uomini dietro i terroir

Tortona (AL) era una uscita dell’autostrada per il mare, le colline intorno mi incuriosivano ma ero distratto dall’idea di tuffarmi in acqua e rosolarmi al sole.

Crescendo mi dicevo che sembravano posti bellissimi e che avrei voluto fermarmici, un giorno, con calma.

Molti anni dopo nel 2010 all’Alessandria Top Wine incontrai Daniele Ricci e mi innamorai dei suoi vini tortonesi.

Ma il destino è strano e non era tempo che approfondissi la mia conoscenza col vigneron e il suo territorio.

Sono passati altri tre anni e i vini di Ricci erano ben custoditi nella memoria ma non facevano scattare alcuna volontà di muovermi verso di loro.

Poi qualche relè cerebrale ha dato l’imput e con Rosario Levatino a bordo della sua Arca di Noè a metano (siamo o no etici?) siamo andati a Tortona e poi su sino a Costa Vescovato.

E il paesaggio è bello e struggente come si intuisce dall’autostrada, colline dolci di marne bianche calcaree lottano con gli appennini che spingono e si innalzano con pendenze vertiginose e cime innevate.

Un paesaggio con tendenze “cosmiche”.

Una terra di confine, poco antropizzata, con cenni arcaici, molto più vicina alla Lombardia, alla Liguria, all’Emilia che non al resto del Piemonte.

Lontana, vicina, montana, collinare, protomarina.

Il silenzio che c’è, la marginalità che si percepisce colloca queste terre un po’ fuori dal mondo enoico.

I geografi e gli antropologhi ci segnalano che le terre di confine, ibridate e invase da genti diverse nel corso dei secoli sono le più ricche, le più vive, le più complesse.

E’ terra di dolcetto ma questo vitigno ha perso appeal persino in terre più mediatiche.

E’ terra di barbera ma di barbera è pieno il Piemonte viticolo.

E il dolcetto che fanno è elegante ma lo stanno togliendo (non si vende più).

E la barbera che fanno è elegante, saranno le marne, ma deve lottare, sconfitta in partenza, con quelle dei vicini (lontani) più blasonati.

Le premesse per questo territorio non erano esaltanti sino a che un vignaiolo caleidoscopico come Walter Massa ha riscoperto e “inventato” il Timorasso.

Dopo di che bisognava inventare i Timorasso-boys.

Perché non è uva facile e non c’era una tradizione locale che avesse generato dei protocolli di vinificazione, non c’era affinità, sensibilità  acquisite negli anni da cantinieri scafati, abituati a maneggiare questo vino.

Walter tuonò, tuonò finchè piovve e molti vigneron e molti enoappassionati lo seguirono nella fuga che stava tirando, un Coppi in salsa al Timorasso.

Bevvi i vini di Walter, sinchè il direttore di banca me lo sconsigliò. Walter ora è un mito e lui cura con pervicacia la sua permanenza nell’olimpo con una sorta di “ubiquità da fiera”, puntellata da una mediaticità autopromozionale senza uguali.

Devo dire che i suoi vini mi piacquero ma raramente sognai. Evidentemente ci va del tempo per prendere le misure alle novità e se c’è fretta di inventare una eno-icona forse si corrono dei rischi.

Il rischio è stato quello di trattare con tecnicismi le uve per evitare di perdersi in lunghe sperimentazioni che potevano portare in bui cul de sac.

Premesso tutto ciò non voglio dire che i timorasso di Daniele siano i migliori ma di sicuro si legge nei suoi vini una ricerca intima e complessa senza scorciatoie commerciali.

E i suoi vini sono un po’ l’opposto di ciò che si fa in zona con il timorasso: leggere macerazioni, zero solfiti, vinificazione con lieviti di cantina, zero filtrazioni, zero chiarifiche, temperature di fermentazione piuttosto incontrollate, legni grandi di acacia e il suo vino non ci stordisce con l’idrocarburo monocorde che rimane lì come fosse di cristallo, immobile e alla fine stancante, le dolcezze sono meno glicerinose e l’alcol meno bruciante.

Scrissi qualche settimana fa che Daniele è un anarchico del timorasso e devo dire che non ho parole migliori per descrivere il suo distacco e il suo understatement intriso di dubbi e di eticità e di amore per il suo territorio e per il suo lavoro. Un alchimista schivo con i piedi per terra e la testa nel cosmo.

Terre del Timorasso 2011

Passa tutta la vita la in acciaio poi finisce in bottiglia

Forse, vista l’annata calda, ha un attacco più caldo di caramello e agrumi canditi anche se mantiene freschezza e bevibilità rispetto agli altri assaggi.

Una delicata traccia di mineralità fumè lo pervade.

San Leto etichetta verde 2009

Da uve vendemmiate a perfetta maturazione.

Dopo una breve macerazione sulle bucce, fermenta in acciaio e poi migra nella botte di acacia (il legno di acacia, più neutro del rovere lo ha selezionato Daniele dopo un viaggio in Friuli) per 12 mesi.

Giallo squillante e vivace si apre con intensità e con continui mutamenti che portano i profumi dall’idrocarburo delicato e minerale all’affumicato e resinoso, agli agrumi confit, una leggera amaritudine e sapidità lo pervade e lo vivifica, si allarga in toni maturi ma pizzicati dalla freschezza, molto ricco e cangiante, di mutevolezza nel bicchiere.

San Leto etichetta blu 2010

Dal vigneto più vecchio, da uve vendemmiate surmature.

Dopo una breve macerazione sulle bucce, fermenta in acciaio e poi migra nella botte di acacia per 12 mesi.

Il giallo vira verso toni più caldi e aranciati e l’impatto si amplifica leggermente di più sui toni maturi e ricorda certi vini alsaziani sebbene non così opulento, mineralità salata e di idrocarburi in sottotraccia, alterna pompelmo e arancia a sentori di rosmarino, officinali.

Rimane fresco e pizzicante e nel bicchiere muta in continuo senza perdere colpi, per molto tempo.

Giallo di Costa 2009

Il timorasso anomalo figlio di una macerazione trimestrale a cappello sommerso in botte di acacia, seguito con attenzione affinchè l’acetica non spari a livelli fotonici.

È giallo arancio, velato e sbuffante di pompelmo amaro, di resina ma si sente il vitigno (a mio parere) che spinge sotto con refoli di idrocarburi, rosmarino, citron confit, caramello salato.

Leggermente urticante, con un velo tannico che stimola la salivazione e induce alla beva.

Come gli altri due non smette nel tempo di complessificarsi e cambiare nel bicchiere.

La sensazione è di avere a che fare con rossi travestiti da bianchi tanta è la materia che galleggia nel bicchiere.

Rispetto 2012

Sauvignon che affina per 4 mesi in botti di acacia.

C’è tanta materia e si sente che scalpita, nessun eccesso vegetale, molta potenza fresco/salata l’unico problema era la riduzione, Daniele sostiene che è stato un problema tecnico che nell’annata 2013 ha risolto, un eccesso di confidenza con un vitigno che non è il timorasso e che ha bisogno di cure diverse.

Attendo con impazienza il 2013 ma qualche bottiglia di 2012 per monitorare l’evoluzione la prenderei.

Castellania 2005 (barbera)

Affinata 24 mesi in barrique usate.

Ho trovato molta eleganza e anche molte differenze dalle barbera che ho degustato sin qui, quasi una via di mezzo tra l’acidità fruttosa di quelle astigiane e la setosa decadenza di quelle di Alba.

Terrosa e minerale e tannica, con cenni residuali di frutta acidulata.

Toccherà fare un #barbera4.

El Matt (il matto) 2010 (bonarda)

Solo acciaio

Da bere a litri, terrosa e vivificata da un tannino “ignorante” a sua volta addolcito da fruttosità mature, consumo compulsivo.