Pet Nat di Gianmaria Vergano in Castagnole Monferrato

Mi è stato presentato da Pietro Vergano come: “Un frizzante “misto frutta” che fa mio padre a Castagnole, la via piemontese al Pet Nat (petillant naturel)” un po’ scherzando e un po’ no.

Composizione:

Barbera, grignolino, slarina e forse altre varietà(?) (ma il vino è varietà? O è generica uva nata in un luogo e vinificata da una persona?)*

Autore:

GianmariaVergano con possibili intromissioni di Mauro Vergano (l’alchimista di Asti, nonché fratello del vigneron).

Gianmaria è viticoltore di ritorno, il quale essendo già in pensione può permettersi di sperimentare e coccolare sogni enoici e follie assortite.

E’ trascinante quando parla della riscoperta della Slarina (una varietà di uva a bacca nera del monferrato oramai quasi scomparsa) e dei suoi mille e uno modi di vinificarla: macerazione semi carbonica, carbonica, macerazioni a freddo, vinificazione tradizionale… e tutte le possibili combinazioni possibili e immaginabili.

Orbene questo Pet Nat è un rosato di un bel colore ciliegia intenso, giustamente torbido.

Fresco è buonissimo da abbinare al salame fresco (poco più tenace di una salsiccia, tipico del monferrato) e al mitico salame cotto (quello buono è ormai introvabile).

Insomma vino da aperitivo.

La via del Pet Nat italiano è tracciata bisogna solo avere il coraggio di percorrerla.

Bisogna ancora limarlo un po’ e magari attenuare le leggere spigolosità del vino, sottrarre materia per elevarne lo spirito.

Monferrato terra di grandi vini, non credete?

Grandi anche quelli da disimpegno, da sete.

Kempè

Luigi

*qualche giorno fa a Brisighella si discettava con la solita leggerezza e vacuità intorno ai vini macerati, in particolare si tritava il solito concetto della perdità di identità dei bianchi anzi perdita del varietale.

Al quel punto mi si son drizzate le orecchie, perché affidare la tipicità di un vino alla riconoscibilità varietale è per me un enorme errore concettuale e un massacro commerciale e una corsa alla massificazione. Abbasso la varietà e viva il terroir (compreso il manico del vigneron!).

Les Vieux Clos, Aoc Savennières 2007, Nicolas Joly

Non sono un amante dei vini di Joly però un mito va conosciuto per essere “inquadrato” e poterne argomentare le eventuali delusioni.

Ho quindi ordinato questa bottiglia con la speranza mista a preoccupazione.

Altre volte i suoi vini erano pesantemente ossidati con sentori da distillato, non mi avevano mai convinto appieno.

Invece questa era in ottima forma, appena aperta ha dato qualche colpo di alcolicità un po’ scomposta (incredibilmente segnava in etichetta 15%vol figli evidentemente di una annata calda), poi rientrata nei ranghi, ha lasciato che parlasse una sapidità rocciosa con accenni di idrocarburi (che mi paiono un po’ la cifra della denominazione Savennières), acidità viva, forse aiutata da una volatilina impertinente ma sopportabilissima, agrumi maturi quasi sulla via della caramelizzazione, effetto di ossidazioni comunque presenti in questo vino, forse un po’ di botrytis.

Ottimo vino, profondo, affetto da quelle imperfezioni che in questo caso hanno dato più che tolto ma il gioco è difficile, come camminare su una corda tesa.

Kempè

Luigi

Il Vén Crüd 2011 di Corte Pagliare Verdieri, è puro godimento! di Riccardo Avenia

È passato poco più di un anno da quando, su Odori Terziari, scrissi di questo vino (qui). Da allora, non è cambiato praticamente niente. Il Vén Crüd, un mix di Lambrusco Viadanese, Maestri, Marani e Salamino, rifermentato naturalmente in bottiglia, è un campione di piacevolezza, golosità e beva. Un vino che ha il potere di dissetarti e di renderti estremamente felice, senza troppi crucci. Lo bevi e, semplicemente, provoca puro godimento. Punto.

Si parla troppo poco di Corte Pagliare Verdieri che, oltre al vino, nel mantovano ha un importante ruolo come fattoria didattica ed agriturismo.

P.s. Tra le altre cose, mi risulta che parte delle loro vinacce, vadano ad un certo signore che di cognome fa Capovilla. Per dire.

AMPHORA Lispida 2004 e BREG Gravner 2000. Di Niccolò.

Carlo poi mi dice «ho trovato una bottiglia di Castello di Lispida Amphora 2004…» mi conosce bene e ogni dubbio è dipanato. Per accompagnare decidiamo un Breg 2000 di Gravner.
Come dire: Maestro e discepolo.
I luoghi non hanno parentela, se non forse per qualche assonanza negli accenti degli indigeni, ma è comunque macerazione. Esasperata. Ultima annata senz’anfora per Gravner, e forse terza con anfora per Sgaravatti che riprende anch’egli la vinificazione caucasica con le anfore interrate, ma, dettaglio che si rivelerà decisivo all’assaggio, dolie di terracotta per l’affinamento. Blend carsico a predominanza sauvignon bianco per Josko e tocai per Alessandro.
Si capisce quindi che siano due vini completamente diversi. Almeno questo contrasta l’idea ormai banalmente diffusa che la macerazione sia omologante. Entrambi hanno una personalità fortissima e chiaramente sono vini esasperati. Breg è un vino solido, che esasperando la metafora, è come un mobile antico, lavorato nel dettaglio, levigato e lucidato con cura maniacale e parla più di eternità che di vitalità.
Amphora è un vino che all’inizio è quasi puzzolente. “Vomitino” è definito con accordo unanime il sentore non proprio per stomaci deboli. Ma c’è già più freschezza. Il vino si trasforma veloce nel bicchiere; l’acidità, dapprima molto tamponata, si libera un po’ alla volta, aiutata dallo sprigionarsi di un residuo carbonico. Ogni sorso è sempre più pulito (o forse anche il vomitino, se ti abitui, non è tanto male). Il vecchio Breg rimane lì a guardare, perso nell’eternità, forse immaginando le future generazioni che cresceranno in anfora e diventeranno famose.