Ma sei (s)fuso?

Tutto avrei immaginato (dall’innesto subcorticale di memorie cyber alla edizione numero j-mille di Amici girata su Tannojser con attori sintetici) tranne che io sia qui in questo meriggio di luglio di quasi estate a parlare di vino sfuso.

Contrariamente ai giovin redattori del blog in cui vi siete imbattuti (naturalmente per caso), a me parlare di vino sfuso va un po’ venire l’orticaria (loro invece ne sono fautori e propugnatori e infaticabili ricercatori).

Io ero giovane (loro neanche nati) negli anni in cui frotte di amici famiglia e conoscenti torinesi venivano da noi in monferrato per comprare le damigiane di barbera e grignolino.

Io ero giovine, appunto, e ne capivo poco ma quei vini erano al limite della decenza, chi si lamenta oggi dell’acidità del barbera, lo vorrei catapultare in quegli anni a provare cosa significa il concetto di acidità.

Chi si lamenta oggi delle “puzzette”, dal suo loft meneghino lo vorrei, catapultare nelle buie e umide cantine degli anni settanta.

Il colore del grignolino non era nemmeno da rosè, spesso era figlio di vendemmie improbabili in vigneti a nord, cotonati di botritis che sembravano meringhe.

Vinificazioni in legni che sarebbe stato meglio cambiare prima della Grande Guerra, contatto con i raspi verdi e dai tannini urticanti, torchiate potenti e raspanti.

Insomma ho una memoria orribile della damigiana.

Però!

Andrea Della Casa e Mauro Cecchi mi hanno regalato due bottiglie (leggi: mi hanno inoculato il retrovirus del dubbio) di malvasia di Langhirano (PR) una di Camillo Donati e una di Marco Rizzardi di Crocizia [avrete capito che io parlo di Marco un giorno si e uno no, solo per ottenerne favori economici (ironia!)] entrambe ottenute da imbottigliamento casalingo di vini sfusi.

Tante volte abbiamo detto su questo a altri blog (con un eccesso di retorica, pressapochismo che un po’ mi stomacava) che il vino per essere buono deve finire in fretta.

Ebbene la prima bottiglia, in due, è finita prima di iniziare a mangiare!

La seconda, forte della prima esperienza, l’ho contingentata facendomi forti pressioni psicologiche per convincermi a non berne alla canna.

Entrambe fenomenali (valgono molto di più di qualsiasi vino “base”) con una leggera preferenza per quella di Marco (solo per salire nella sua scala degli sconti).

Però (questo però, parzialmente confuta il precedente però).

Forse l’attuale attenuazione dei consumi di vino relegano lo sfuso di “qualità” all’ennesimo gioco da enofighetti che al volante di Suv nipponici o tedeschi vanno sino da Valentini, Donati, Crocizia a comprare il vino sfuso da stagnolare alle degustazioni in doppio cieco.

Oppure per far mugolare (avete presente quel mugolio che diventa quasi un miagolio o un belato): “ma non mi dire caro..ma cosa mi dici..ma dai!…sfuso questo!… non ci credo…” gli amichetti (eno)fighetti durante una cena a base di ostriche di Belon e Wagyu (ottenuto massaggiando i lombi dell’animale con lo stesso  vino sfuso di qualità servito alla cena).

A la santè

Luigi 

Alla domanda: cos'è un vino del territorio? Da oggi risponderò: beviti il "Vignammare" di Nino Barraco... di Riccardo Avenia

Era destino: sarei passato da Nino Barraco non appena arrivato a Marsala. Lo capii poche sere prima di partire per la Sicilia, al ristorante Marconi. Se siete in zona, è tappa obbligatoria: la cucina di Aurora è una ricercatissima e coinvolgente esperienza, mentre il fratello Massimo, dirige con grande maestria sala e cantina. Quest'ultima è ricchissima di perle "naturali", tra le quali lo Zibibbo 2005 di Nino. Che poi è stata la mia scelta.

Un vino che difficilmente dimenticherò, dal naso sopraffino, ampio nella sua idrocarburica aromaticità, con quella nota ossidativa che adoro e che, davvero, può ricordare il vino Marsala. Un vino nel quale i profumi hanno i colori del giallo, del verde e del rame che virano all'evoluzione. Quel liquido oro denso, dalla beva ricca, che vive e sgomita di sapidità, allo stesso tempo glicerica, avvolgente ed ancora ossidativa, che ti conquista e non ti lascia più. Una bottiglia da cui difficilmente ci si separa.

♥♥♥♥♥

Così, pochi giorni dopo essere arrivati in Sicilia, incontriamo Nino Barraco nel centro di Marsala, davanti alla storica Porta Garibaldi. Un saluto e ci dice: «Salite ragazzi, vi porto a fare un giro, devo controllare la "Vignammare" dopo la pioggia di alcuni giorni fa».

Vignammare

Infatti, usciti da Marsala con direzione Petrosino, dopo aver superato una distesa di vigne, eccoci arrivati. Non ci volevo credere: è davvero ad una ventina di passi dal mare. Stupendo, davanti a me il verde vivo delle piante, un piccolo lembo di terra e poi l'azzurro, sempre più profondo, dell'acqua. C'è una luce incredibile da quelle parti, il sole è alto e picchia forte. Il vento soffia caldo e costante. Il respirare ti riempie i polmoni di iodio, di sale, di alghe e della rada vegetazione marittima. Per il resto, solo il rumore delle onde ed il muoversi delle foglie. E che foglie, che vita in questo vigneto di Grillo. Camminare al suo interno può divenire arduo. Bisogna spostare dei rami, scavalcarli, schivarli, sembra quasi che la natura si voglia riappropriare dei propri spazi. È chiaro: le piante, se lasciate in autonomia, cercano di proteggere sé stesse ed i piccoli grappoli dalla luce abbacinante e dall'eccessivo calore. È meraviglioso.

Nino Barraco

Lo seguiamo nel vigneto, Nino controlla le foglie, le gira, ne strappa una, avanza sicuro, sistema un ramo, tocca un giovane grappolo, ed intanto ci spiega che in primavera il vento spira talmente forte da bruciare le foglie delle viti più esposte, tanto da dover mettere una barriera a protezione (che comunque, ci spiega, non basta). Sorride: «Non hanno provocato nessun danno le piogge dei giorni passati, sono contento, non dovrò ripassare». Strappa qualcosa dal terreno e dice: «Chi vuole sentire il sapore della rucola selvatica?» Mai assaggiata così piccante e saporita.

Vignammare - con il mare alle spalle

Picoli grappoli di Grillo.

Ci racconta poi che in quella zona quasi tutti ricercano la quantità, che in molti conferiscono alle cantine e che i vigneti vecchi vengono espiantati perché poco produttivi (e li incentivano pure). Ed io spalanco gli occhi incredulo. Sono pochi i viticoltori che, come lui, vinificano ed imbottigliano il vino. Un territorio (salvo rari casi) dedito e piegato all'industria del Marsala.

Bastano pochi passi e si arriva al mare.

Ci spiega il suo approccio in vigna - sensibile e limitatissimo - e le vinificazioni. Semplici, consapevoli, attente: brevi macerazioni sulle bucce, lieviti indigeni, fermentazioni in acciaio a temperatura controllata, zero filtrazioni (solo per precipitazione naturale), zero solfiti aggiunti ed affinamento in acciaio per otto mesi circa.

Le ore volano e purtroppo gli impegni ci costringono a salutare Nino, che ci lascia comunque una bottiglia di Vignammare. «Così ve la assaggiate con più calma», dice.

Grazie di tutto Nino.

Alcuni giorni dopo, stappo la bottiglia, ed eccomi catapultato nuovamente in vigna, in quella vigna. Dentro questo liquido risiede l'essenza del luogo, si respirano e si assaporano le medesime sensazioni. Quindi sì: esiste davvero la territorialità di un vino. Magari non è legata direttamente al vitigno, ma ad un insieme di fattori che, uniti, lo raccontano. Fattori spontanei, intrinsechi, che l'uomo deve solo accompagnare, non gestire o influenzare con i propri interventi.

Il Vignammare 2012 è giallo tenue, mai pulito, di corpo e struttura certamente inferiore al fratello "maggiore". Ha giovani profumi di fiori e di frutta. E poi c'è l'incredibile ricordo marittimo, di quel vento, di quello iodio e di quell'inconfondibile odore che emanavano le alghe, in quel tratto di mare. Un vino che si beve alla grande, anche merito dei soli 11,5°. Il sorso è un tuffo tutto sapido e rinfrescante di acidità, che invoglia perennemente al sorso. Snello, beverino, persistente e marino.

Da vigne di soli cinque anni, ed alla sua prima uscita, il Vignammare, è un vino da seguire, perché farà sicuramente parlare di sé.

♥♥♥♥♡

La vita è un film: si gira a Ca Vittoria una domenica di luglio

courtesy Glocal

La vita è a volte un film, e ti ritrovi una mattina di luglio in auto con Marco Bolasco e Bob Noto diretto a Ca Vittoria a Tigliole d'Asti per la grande festa organizzata da Massimiliano Musso con Giorgio e Gil Grigliatti per la brigata di L'Osteria Francescana il mitico trestelle di Massimo Bottura.

Scivola l'auto veloce verso la campagna mentre i due "mostri sacri" chiacchierano di chef spagnoli, di grandi sistemi gastronomici e riescono ad infilarsi in una strada sterrata circondata da campi di grano ormai pronto ad essere trebbiato e orti di zucche, tanti alberi, tutto molto Slow Food...si ride come ragazzi in gita scolastica mentre si raggiunge l'ambita mèta.

Arriviamo giusto in tempo per vedere sfilare via il bus degli amici di Modena nel frattempo giunti anche loro...un caldo pazzesco ci accompagna fino al giardino di Ca Vittoria dove è allestito a bordo piscina l'aperitivo...mentre scendo le scale vedo un signore che ci accoglie stringendoci la mano, penso sia qualcuno del ristorante, scopro poi dopo che è il critico Enzo Vizzari.

Sono travolto dalla bellezza dei fiori del giardino, ce ne sono alcuni blu alti più di un metro da cui non riesco a distaccarmi, intanto intravedo due grandi vignaioli: Francesco Brezza e Lorenzo Corino, vestiti a festa alla monferrina con la camicia bella e i capelli tirati all'indietro, due gran signori del vino...poi vedo Luca Garberoglio di Carussin e Francesco Maule di La Biancara, due miti per me, sono giovani ma fanno dei vini che io adoro...sono commosso e travolto, c'è anche Fabrizio Iuli che chiacchiera con Walter Massa e Christian Bucci di nero vestito, intravedo Pietro Vergano del Consorzio in camicia bianca d'ordinanza.

Mi prendo un calice di champagne biodinamico e uno di brut contadino, mentre una donna bellissima che lavora all'Unesco mi parla dell'alto livello della ristorazione nel Sud Est Asiatico e Gil Grigliatti mi abbraccia stretto in una mise di camicia araba che mi perplime "Fa parte del mio periodo nordafricano...Tunisia mon amour!" mi dice mentre vola via a chiacchierare con Gaia Gaja la mitica principessa di Barbaresco.

Al volo sento un Lorenzo Corino un po’ frastornato da tanto bailame che propone a Giacomo Kratter di sciare con lo snowboard sull’humus soffice della collina Barla.

Tutti su in sala per il pranzo...squillano le trombe e finalmente vedo Massimo Bottura che gira a salutare, entra in cucina ad abbracciare i ragazzi e le ragazze del Vittoria che poi lo racconteranno per anni...c'è anche Beppe Palmieri seduto con l'affascinante compagna e un cane nero che più nero non si può, non stappa bottiglie oggi per lui e per tutta la brigata di La Francescana è festa, festa grande.

Come in un gioco di contrappasso il menù partorito da Massimiliano Musso e dai Grigliatti si radica con forza nel territorio e si allontana da ogni velleità di innovazione, non vedevo da anni dei “carpioni” a ristorante, salami crudi e cotti (simbolo nostalgico del Monferrato) poi a tavola abbiamo fatto un percorso culinario che un tempo era la normalità ma che oggi, dopo tanto sperimentare e fondere e meticciare, aveva il sapore della novità esplosiva.

E noi eravamo storditi, aggrappati ai bordi del tavolo come se la sala fosse inclinata in una bolina, impegnata a risalire il vento alla ricerca delle radici o della nostra infanzia.

Anche i vini parlavano di tempi passati e di vecchio Monferrato e noi abbiamo mangiato e bevuto il nostro passato, la nostra memoria, la nostra identità.

A Massimo Bottura, Beppe Palmieri e a tutto lo staff della Francescana, Massimiliano Musso e i Grigliatti hanno offerto la pancia molle e intima del nostro essere monferrini, un segno di grande generosità.

Massimiliano ci ha offerto e Beppe Palmieri ne ha già parlato quà:

Aperitivo con salumi e carpioni e formaggi e panini e grissini, insomma un ben di dio

Abbiamo bevuto Champagne Gosset, Champagne Goustan Nature di Demarne-Frison, Vermouth bianco di Mauro Vergano, il Brut contadino di Ciro Picariello

Poi a tavola

Carne cruda battuta all’orizzontale con crema di parmigiano e crostini di pane

Abbiamo bevuto uno strepitoso Pico 2010 di Angiolino Maule

Peperone ripieno rivisitato in chiave moderna

Abbiamo bevuto un “Derthona Farewell” 2011 di Walter Massa

Risotto alla coda di bue

Abbiamo bevuto una Freisa 2012, di Francesco Brezza alias Tenuta Migliavacca, da commozione

Agnolotto gobbo al burro Isigny saint Mère (uno dei più buoni che abbia mangiato)

Abbiamo bevuto una Barbera del Monferrato “Barabba” 2004 di Fabrizio Iuli

Guanciale di vitella con riduzione di salsa alla barbera

Due vini, due barbera di grande spessore in abbinamento :

La Tranquilla 2010 dell’Az. Agr. Carussin

Barla 2007, di Lorenzo Corino

Tortino di pesche e gelato al fior di latte (la rivisitazione della tradizionale pesca ripiena)

Abbiamo bevuto il Moscato Docg di Paolo Saracco

Il ristorante si svuota, resta solo Giorgio Grigliatti seduto al tavolo delle autorità, circondato da bicchieri ormai vuoti, pesche di Volpedo (che Walter Massa da grande uomo di marketing ha rifilato a tutti) e il cartello bianco con le firme di tutti ideato da Massimo Bottura, c'è scritto "Per Giorgio il più grande di tutti!!!"...i ragazzi e le ragazze di cucine stanno asciugando i calici, verso la fine di un servizio iniziato tanti giorni prima.

Si esce sul terrazzo di nuovo fra i fiori con Massimiliano Musso il giovane chef di Ca Vittoria che ha cucinato alla grande insieme alla sua mamma che lo adora..."la sfoglia degli agnolotti" l'ha fatta lui dice...beh! sono gli agnolotti più buoni che abbia mai mangiato.

L'ultima immagine la vorrei dedicare ai giovanissimi cuochi di Ca Vittoria, Chiara e Gianluca, li ho fotografati vicini, lei sorride ma tesa stringe le dita in un pugno, l'altra mano aperta vicino a quella di Gianluca che serra le labbra fra emozione e spavalderia, c'è tutta la bellezza della giovinezza, della cucina che sarà famosa...anche Massimo Bottura tanti anni fa era così, forse lo è ancora un pochino.

Vittorio

Luigi

Arneis docg 2011, di Enrico Cauda a santo Stefano Roero (CN)

L’arneis è il bianco più consumato in Piemonte e largamente sopravvalutato dai consumatori e largamente maneggiato dagli enologi.

Che ne fanno un caramellina political correct buona per tutti i palati.

Qualcuno che bazzica cantine, però mi aveva detto che prima di essere inoculato, pompato, centrifugato, sbiancato, filtrato, chiarificato, l’Arneis non è per niente male.

Ma non mi era capitato di assaggiarne nessuno che avesse il “Ki” fino a che ho provato questo di Cascina Fornace.

Ed è la prima vinificazione (alla prima impari, alla seconda sai, alla terza insegni!).

A me è piaciuto molto (sarei tentato di dire “per essere un arneis” ma non risponde a verità).

Profumi intriganti con sentori in fasce (neanche troppo in fasce al secondo assaggio) di idrocarburi e mineralità.

Bella acidità e sapidità e ricchezza con finali di frutta appena matura.

Si allarga in bocca con grande succosità e vivacità.

Fermentazione spontanea in acciaio senza controllo della temperatura (hanno usato l’acqua del pozzo e una serpentina artigianale per limitare un po’ l’innalzamento delle temperature).

Hanno filtrato prima dell’imbottigliamento ma mi hanno giurato che il 2012 andrà in bottiglia senza subirne alcuna.

Kempè

Luigi

Ps

Forse ho bevuto il primo vero arneis.

Questo sono sicuro che a Fabio piacerebbe molto